Подагра

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка. Режимы фокусировки камеры

Автофокус становится все лучше. С каждой новой моделью фотоаппарата, более передовая технология позволяет камере быстро сфокусироваться на предмете не упуская момента.

Вам, наверное, интересно знать, зачем тогда нужно это руководство?

Независимо от того, насколько хорош автофокус, встречаются ситуации, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При использовании в правильном сценарии, это даёт фотографу больше контроля над фотографией, а в некоторых случаях, достигается эффект, который иначе не возможно достичь в режиме автофокусировки.

Сначала вам будет казаться, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы будете удивляться, как люди раньше жили без автофокуса. Но после небольшой практики, ручная фокусировка становится проще, быстрее, а выигрыш более очевидным.

Переключение в режим ручной фокусировки.

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь в автоматическом, запрограммированном или ручном, вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.

На стороне вашего объектива, найдите выключатель с надписью "AF - MF," который является сокращением от автоматический и ручной фокус, соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме ручной фокусировки, переключите объектив на этот режим.

На данный момент, половинное нажатие затвора - то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки - это бесполезное действие. Регулировку фокуса придётся проводить с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас зум-объектив, на камере должно быть два кольца: кольцо зума ближе к корпусу камеры, и кольцо фокусировки в передней части объектива.

При повороте кольца фокусировки, вы увидите что различные части сцены попадают в фокус. Точка, в которой объект находится в фокусе коррелирует с расстоянием от объектива. На самом деле, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите цифры в окошке - это расстояние до объекта, на котором сфокусирован объектив.

Некоторые продвинутые или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сосредоточиться на объектах, буквально измеряя расстояние от предмета до линзы, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фиксированный набор объектов в студии.)

Но в большинстве случаев, в то время как вы снимаете в "поле", точные измерения не тут не подойдут. Вместо этого, вы должны доверять своим глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам сделать это.

Проверка фокуса.

Вот основные шаги к получению наиболее точной ручной фокусировки:

Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект съемки не примет чёткие очертания.
Переключите камеру в режим "живого" просмотра (когда ЖК-экран показывает картинку напрямую из видоискателя).
Нажмите кнопку лупы для увеличения изображения объекта и используйте стрелки на вашей камере для перемещения области просмотра.
Проведите тонкую настройку фокуса до того момента, когда предмет станет кристально чистым.
Нажмите на инструмент "лупа", чтобы выйти обратно к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку.

Хотя вы можете использовать MF в любое время, есть несколько конкретных сценариев, которые действительно приносят пользу от него. Часто эти сценарии являются проблемой для автофокусировки, в которой камера либо фокусируется на неправильном объекте, либо просто не можете найти фокус. Вот несколько таких примеров:

Макро. При съемке макро, где глубина резкости настолько мала, а важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Становится также очевидно, что автофокус не подходит макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Переполнение объектами. Если вы пытаетесь снять сцену с многочисленными похожими друг на друга объектами, камера может затрудниться с идентификацией того, что именно вы пытаетесь сфотографировать. Например, много цветков на лугу.

Фотографирование "через" объект. Вы можете сделать действительно поразительные фотографии, сохраняя объект, расположенный ближе к объективу не в фокусе, а фокусироваться на определенном объекте чуть дальше. В этом случае, используйте ручную фокусировку для съёмки объекта, находящегося чуть дальше от переднего плана.

Низкая освещенность. Если ваш объектив имеет меньшую диафрагму, ему будет трудно автофокусироваться при слабо освещенных условиях. В таком случае переключитесь в режим ручной фокусировки и не забудьте держать камеру в устойчивом положении (на штативе или другой устойчивой поверхности), когда вы делаете снимок.

Уличная фотография. Блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни один из этих параметров. Можно провести целый день без необходимости перефокусировать камеру, установив регулятор на 3 метра и диафрагму на F11. Тогда все от 1,8 до 7 метров будет в фокусе.

Пейзаж. При съемке пейзажей, автофокус часто находит что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой, или по крайней мере немного не в фокусе. В этом случае, сосредоточьтесь на чём-то на далёком расстоянии, пока находитесь в режиме автофокуса - это заставит объектив сфокусироваться на бесконечности. Затем, заблокируйте этот фокус переходом на ручной режим, прежде чем снять фотографию.

Любой новичок от фотографии, особливо вооруженный фотокамерой младших моделей, очень быстро заметит, что точка фокуса на его фотографиях "уезжает" в совершенно иные области кадра.

Да, да, автоматика зеркалки решила, что "вон тот вот цветочек" более приоритетен для кадра, чем лицо вашего не совсем трезвого друга. Я не могу не согласиться с вашей камерой, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Уход точки фокуса в другое место многие ошибочно воспринимают как размытую фотографию. "Я хотел портрет сфоткать, а тут все размыто": - знакомо такое?!

Однако если внимательно рассмотреть эту фотографию, то можно будет увидеть, что точка фокуса находится, допустим, на ковре позади.

Возникает извечный вопрос: почему это произошло и как фотографировать, чтобы это не повторялось?!

Для начала следует понять и осознать принцип работы автоматической фокусировки зеркалки: в режиме полностью автоматической фокусировки ваша зеркалка выберет те точки, которые наиболее контрастны.

К примеру: Жених в черно-белом костюме будет приоритетен для автоматики зеркальной камеры, нежели невеста в белом, стоящая в метре от него. Соответственно, отдавая выбор точки фокусировки самой фотокамере, вы рискуете получить четкую фотографию жениха, желая же при этом сфокусироваться лишь на невесте.

Как же избежать "некорректного" срабатывания автофокуса?!

Рецепт только один, он проверен и начинающим фотографам стоит доверять ему полностью, даже на младших моделях зеркальных фотокамер.

Никогда не используйте автоматический выбор точки фокусировки. Переключите камеру в режим ручной установки точки фокусировки и установите эту точку. Приучайтесь переключать эти точки при построении кадра, что в последующем придаст вашей фотографии оттенок художественности. Особенно, если вы при этом научитесь еще оперировать и глубиной резкости.

Посмотрите на фотографию вначале статьи, она была снята при установке точки фокуса вручную на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости и установке малой глубины резкости.

Что это дало мне на этой фотографии?!

Установив малую диафрагму, мне удалось получить размытый задний фон, который позволил сделать акцент на переднем плане
Выбор вручную точки фокуса, направленной на листья, позволил предотвратить ее "уход" на ярко освещенный и контрастный задний фон с пятном солнечного света, что неминуемо бы произошло при автоматическом режиме фокусировки и я получил бы фотографию с размытым передним планом и резким задним, что мне совсем не было бы нужно.

Что же нужно для точной автофокусировки зеркалки?!

Для точной фокусировки именно на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

Объект должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
Вы должны использовать ручной выбор точки фокусировки камеры

Все это позволит вам сфокусировать фотокамеру именно в те участки кадра, которые вам и охота запечатлеть.

Проблемы с фокусировкой на младших моделях зеркалок

Однако промахиваться автофокусом, даже при ручном выборе, фотокамера может вовсе не из-за нехватки навыка у вас. При абсолютно работоспособной зеркалке и такие нюансы возможны, как оказалось.

Существуют два термина, описывающие промах автофокуса фотоаппарата:

Бэк фокус / Back focus
Фронт фокус / Front focus

Как видно из названий, в первом случае фотокамера "уводит" точку фокусировки за объект. Во втором же, размещает точку фокусировки перед объектом.

Насколько зеркалка "недострелит" или "перебросит" зависит от заводских настроек и того китайца, что собирал ваш аппарат.

Для полного понимания сего момента расскажу маленькую историю:

Было это достаточно давно, когда я только купил себе зеркалку Canon 1000D. Долгое время я не мог понять, что бы я не делал, выход резких фотографий, снимаемых прекрасным летним днем, был очень мал. Резкими, и то с натяжкой, можно было назвать лишь пару из десяти.

Наверно, примерно здесь я и узнал про бек фокус и фронт фокус.

Почитав гарантийный талон я отвез свою зеркалку в сервисный центр на бесплатную юстировку / настройку / проверку.

После, забирая фотокамеру с сервиса, я поинтересовался у мастеров, что же с ней было. Ответ меня поразил. Мастер поведал о том, что жуткими фронт фокусами обладал и объектив и зеркалка. Настраивать пришлось обоих. Это не является частым случаем, но нельзя сказать, что редким тоже.

То есть вся система фотоаппарат + объектив была не настроена, ни на друг друга, ни сама по себе. После сервиса, к чести последнего, качество работы автофокуса здорово улучшилось, что привело к появлению нормальных фотографий.

Так что, хваленое японское качество не поддерживалось на младших моделях зеркалок в моем случае. Примерно тогда я и разлюбил фирму Canon.

На сим свою лекцию я заканчиваю и желаю вам окончательного покорения автофокуса вашей зеркалки.

Система автоматической фокусировки камеры настраивает объектив, чтобы сфокусироваться на объекте и может обеспечить разницу между чётким снимком и упущенной возможностью. Несмотря на кажущуюся очевидность задачи «чёткость в точке фокусировки», скрытая работа, необходимая для фокусировки, к сожалению, далеко не так проста. Данная глава призвана повысить качество ваших снимков, обеспечив понимание принципов работы автофокуса и тем самым позволив вам извлечь максимум из его возможностей и избежать его недостатков.

Примечание: автофокус (AF) работает либо с использованием сенсоров контраста в камере (пассивный AF ), либо посылая сигнал для подсветки или оценки расстояния до объекта (активный AF ). Пассивный AF может осуществляться методами контрастного или фазового детектора, но оба метода для достижения точного автофокуса опираются на контраст; вследствие этого с точки зрения данной главы они считаются качественно идентичными. Если не указано обратное, данная глава рассматривает пассивный автофокус. Мы рассмотрим также метод вспомогательного луча активного AF ближе к концу.

Концепция: сенсоры автофокуса

Сенсор(ы) автофокуса камеры расположены в различных частях поля зрения изображения и являются целой системой, стоящей за достижением чёткого фокуса. Каждый сенсор измеряет относительный фокус по изменениям контраста в соответствующей области изображения, и максимальный контраст считается соответствующим максимальной резкости.

Изменение фокусировки:		Размытие	Полуфокус	Резкость
	400%	Гистограмма сенсора

Основы контраста изображений описаны в главе о гистограммах изображений .
Примечание: многие компактные цифровые камеры в качестве сенсора контраста используют собственно сенсор изображения (используя метод, называемый контрастным AF) и необязательно оборудованы несколькими дискретными сенсорами автофокуса (которые чаще встречаются при использовании фазового AF). Диаграмма вверху иллюстрирует контрастный метод AF; метод фазового детектора отличается от него, но тоже основывается на контрасте как критерии автофокуса.

Процесс фокусировки в общих чертах работает следующим образом:

Процессор автофокуса (AFP) незначительно изменяет дистанцию фокусировки.
AFP считывает сенсор AF и оценивает, как и насколько изменился фокус.
Используя информацию из предыдущего шага, AFP настраивает объектив на новую дистанцию фокусировки
AFP последовательно повторяет предыдущие шаги, пока не будет достигнут удовлетворительный фокус.

Весь процесс обычно занимает доли секунды. В сложных случаях камера может не достичь удовлетворительного фокуса и начнёт повторять вышеописанный процесс, что означает отказ автофокуса. Это ужасный случай «охоты за фокусом», когда камера постоянно гоняет фокус вперёд-назад, не достигая фокусировки. Однако, это не значит, что фокусировка на выбранном предмете невозможна. Следующий раздел рассматривает случаи и причины отказа автофокуса.

Факторы, влияющие на автофокус

Предмет съёмки может иметь огромное влияние на степень успешности автофокуса, зачастую даже большее, чем разница между моделями камер, объективов или параметров фокусировки. Три наиболее важных фактора, влияющих на автофокус, - это степень освещённости, контрастность предмета и движение камеры или предмета .

Пример, иллюстрирующий качество различных точек фокуса, показан слева; наведите курсор на изображение, чтобы увидеть преимущества и недостатки каждой из точек фокуса.

Заметьте, что все эти факторы взаимосвязаны; другими словами, автофокус достижим даже на слабо освещённом предмете, если он имеет при этом высокий контраст, и наоборот. Это имеет важные последствия для вашего выбора точки автофокуса: выбор точки фокуса, которая находится на чёткой границе или выраженной текстуре, поможет достичь лучшего автофокуса , при прочих равных условиях.

Пример слева выгодно отличается тем, что точки наилучшего автофокуса совпадают с положением предмета. Следующий пример более проблематичен, поскольку автофокус лучше работает на фоне, чем на предмете. Наведите курсор на изображение внизу, чтобы отметить области хорошей и плохой работы автофокуса.

На снимке справа, если сфокусироваться на быстродвижущихся источниках света за предметом, сам предмет может оказаться вне фокуса, если глубина резкости невелика (как обычно и бывает при съёмке в условиях низкой освещённости наподобие показанных).

Иначе, фокусировка на внешней подсветке предмета, возможно, была бы наилучшим подходом, за вычетом того, что эта подсветка быстро меняет расположение и интенсивность в зависимости от положения движущихся источников света.

Если сфокусировать камеру на внешней подсветке не удаётся, менее контрастной (но более статичной и достаточно хорошо освещённой) точкой фокуса могут быть выбраны ноги модели или листья на земле на одинаковом расстоянии с моделью.

Однако, вышеописанный выбор затрудняется тем, что его зачастую нужно сделать в течение долей секунды. Дополнительные специфические техники автофокусировки для неподвижных и движущихся объектов будут рассмотрены в соответствующих разделах ближе к концу этой главы.

Количество и тип точек автофокуса

Устойчивость и гибкость автофокуса в первую очередь являются результатом числа, положения и типа точек автофокуса, которые доступны в данной модели камеры. Зеркальные камеры высшего класса имеют 45 точек автофокуса и более, тогда как другие камеры могут иметь даже всего лишь одну центральную точку. Два примера расположения сенсоров автофокуса показаны ниже:

На примерах слева и справа приведены камеры Canon 1D MkII и Canon 50D/500D, соответственно.
Для этих камер автофокус невозможен для диафрагм, меньших чем f/8.0 и f/5.6.

Примечание: «вертикальным» сенсор называется только потому, что обнаруживает контраст
вдоль вертикальной линии. Ирония в том, что такой сенсор, как следствие,
наилучшим образом обнаруживает горизонтальные линии.

Для цифровых зеркальных камер количество и точность точек автофокуса может также меняться в зависимости от максимальной диафрагмы используемого объектива, как показано выше. Это важный фактор при выборе объектива: даже если вы не планируете использовать максимальную диафрагму объектива, она тем не менее может помочь камере достичь более высокой точности автофокуса . Далее, поскольку центральный сенсор автофокуса практически всегда наиболее точен, для предметов вне центра зачастую лучше всего сперва использовать этот сенсор для наведения на фокус (перед изменением композиции).

Несколько сенсоров AF могут работать одновременно для повышения надёжности или по отдельности для повышения своеобразия, в зависимости от выбранных параметров настройки камеры. У некоторых камер есть также «АвтоГРИП», вариант для групповых фотографий, который обеспечивает попадание всех точек кластера фокусировки в приемлемую степень фокуса.

Режимы AF: следящий (AI SERVO) или разовый (ONE SHOT)

Наиболее широко поддерживаемым режимом фокусировки камеры является разовый, который наилучшим образом подходит для статичных изображений. Этот режим подвержен ошибкам фокусировки для быстродвижущихся объектов, поскольку не рассчитан на движение, вдобавок он может затруднить отслеживание движущихся объектов видоискателем. Разовая фокусировка требует достижения фокуса, прежде чем снимок может быть сделан.

Многие камеры поддерживают также режим автофокуса, который непрерывно адаптирует дистанцию фокусировки для движущихся объектов. Камеры Canon называют этот режим «AI Servo», а камеры Nikon - «непрерывной» фокусировкой. Следящий режим работает на основе предположения о местоположении объекта в следующий момент времени на основании расчёта скорости движения объекта по данным предыдущих фокусировок. Камера затем фокусируется на предугаданную дистанцию с опережением для учёта скорости спуска (задержки между нажатием спуска и началом экспозиции). Это существенно повышает вероятность правильной фокусировки на движущихся объектах.

Примеры максимальных скоростей слежения показаны для различных камер Canon ниже:

Значения справедливы для идеальных контраста и освещённости при использовании объектива
Canon 300 мм f/2.8 IS L.

Вышеприведенный график можно использовать для приближённого подсчёта возможностей других камер. Действительные предельные скорости слежения зависят также от того, насколько неравномерно движение объекта, контраста и освещённости объекта, типа объектива и количества сенсоров автофокуса, используемых для слежения. Имейте также в виду, что использование следящего фокуса может значительно сократить время жизни батареи вашей камеры, так что применяйте его только при необходимости.

Вспомогательный луч автофокуса

Многие камеры комплектуются вспомогательным лучом AF, видимым или инфракрасным, который применяется в методе активного автофокуса. Это может быть очень полезно в ситуациях, когда объект недостаточно освещён или недостаточно контрастен для автофокуса, хотя использование вспомогательного луча имеет также и свои недостатки, поскольку автофокус в этом случае работает намного медленнее.

В большинстве компактных камер используется встроенный источник инфракрасного света для работы AF, тогда как цифровые зеркальные камеры часто используют встроенную или внешнюю вспышку для подсветки объекта. При использовании вспомогательной вспышки достичь автофокуса может быть затруднительно, если предмет заметно смещается между вспышками. Поэтому использование вспомогательной подсветки рекомендуется только для неподвижных объектов.

На практике: съёмка движения

Автофокус практически всегда будет лучше всего работать при съёмке движения в следящем (AI servo) или непрерывном режиме. Эффективность фокусировки может значительно повыситься при условии, что объективу не нужно осуществлять поиск в большом диапазоне дистанций фокусировки.

Пожалуй, наиболее универсальный способ этого добиться - это предварительно сфокусировать камеру на области, в которой вы ожидаете появления движущегося объекта . На примере с велосипедистом предфокус может быть осуществлён по обочине дороги, поскольку велосипедист наверняка появится поблизости от неё.

На некоторых объективах для зеркальных камер присутствует переключатель минимальной дистанции фокусировки, установка его на предельно возможную дистанцию (ближе которой предмет ни в коем случае не окажется) также повысит эффективность.

Учтите, однако, что в режиме непрерывного автофокуса снимки могут быть сделаны, даже если точная фокусировка ещё не достигнута.

На практике: портреты и другие статичные снимки

Статичные снимки лучше всего снимать в режиме разового фокуса, который гарантирует, что точный фокус был получен до начала экспозиции. Обычные требования к точке фокусировки касательно контраста и освещённости применимы и здесь, но требуется ещё и незначительная подвижность предмета съёмки.

Для портретов наилучшей точкой фокусировки является глаз, поскольку это стандарт и поскольку он обеспечивает хороший контраст. Несмотря на то, что центральный сенсор автофокуса обычно наиболее чувствителен, наиболее точная фокусировка для нецентральных объектов достигается использованием нецентральных точек фокусировки. Если использовать центральную точку фокусировки для фиксации фокуса (и далее изменять композицию), дистанция фокусировки всегда будет несколько меньше действительной, и эта ошибка нарастает с приближением объекта. Точная фокусировка особенно важна для портретов, поскольку они обычно имеют малую глубину резкости .

Поскольку наиболее общеупотребимые сенсоры автофокуса являются вертикальными, может быть уместно побеспокоиться о том, какой контраст преобладает в точке фокусировки, вертикальный или горизонтальный. В условиях малой освещённости порой автофокуса можно достичь, только повернув камеру на 90° на время фокусировки.

На примере слева ступеньки состоят преимущественно из горизонтальных линий. Если фокусироваться на дальней из передних ступенек (в расчёте на получение гиперфокального расстояния), чтобы избежать отказа автофокуса, можно на время фокусировки сориентировать камеру в ландшафтное положение. После фокусировки можно при желании повернуть камеру в портретное положение.

Заметьте, что эта глава рассматривает, как фокусироваться, а не на чём фокусироваться. За дальнейшей информацией по данному вопросу изучите главы о глубине резкости и гиперфокальном расстоянии .

Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.

Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.

Режимы фокусировки:

AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.

AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.

AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.

M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.

Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.

Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.

Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.

Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки - Release priority и Focus priority . Она доступна в режиме AF-C.

Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:

FPS - частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.

Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.

Примечание:

Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority ) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.

Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.

Примечание 2:

Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.

Live View (живой вид)

В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.

Точки и области фокусировки

У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.

Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки - AF-area mode .

Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.

Фокусировка AF-S по одной точке

Совет:

В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.

Примечание:

Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.

Примечание:

Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.

Фокус по одной точке в режиме AF-C

Закольцовка точек фокусировки

Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.

Ширина зоны фокусировки

Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.

Доводка (юстировка) фокусировки

Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.

«Темные» объективы и фокусировка

Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.

Крестообразные и обычные точки фокусировки

Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.

Подсветка фокусировки

В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.

Примечание:

Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.

Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.

Фокусировка по одной точке в режиме AF-S

Для тех, кому не всё понятно?

Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.

Вывод:

Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.

На основе материалов с сайта:

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или
Нажатием кнопки . Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon , Nikon , Sony , Fuji , Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.
Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S ) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.
Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C ) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.
Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со .

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать , нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или
Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.

Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!