МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Синхронизация музыки Почти всегда продолжительность презентации и музыки разная. Это требует небольшой настройки длины презентации, так чтобы аудио и слайды заканчивались в одно и то же время.Инструменты синхронизации не позволяют изменить длину песни. Если это

Этап второй: первичный осмотр пострадавшего и оказание первой помощи при состояниях, угрожающих жизни Прежде чем приступать к оказанию первой помощи, вы должны получить на это разрешение того, кому вы собираетесь помогать.Пострадавший, находящийся в сознании, имеет

Архитектура второй половины XVIII и первой половины XIX века «Дома в готическом вкусе – но добротны и комнаты просторны. Дворцы и общественные здания в чисто итальянском стиле и величественны (Императорская школа верховой езды, здание Библиотеки, церковь св. Карла, дворец

Между Первой и Второй После Первой мировой войны конструкторы разных стран стали наперебой совершенствовать ручные пулеметы, стараясь выбрать схему понадежнее. Пожалуй, больше других преуспел в том В. А. Дегтярёв, создавший в 1927 году ручной пулемет ДП (Дегтярева,

В сегодняшней лекции мы изучим один из интереснейших элементов дополнительного оборудования фотографа – вспышку. И не зря мы относим вспышки к разряду дополнительного оборудования: использовать их необязательно, но в некоторых ситуациях только они могут помочь получить необходимый снимок. Сегодня фотопортрет является одним из популярных жанров, но на заре фотографии получить снимок человека было очень сложной задачей. Дело в том, что светочувствительность материалов, на которые велась съемка, была крайне низкой, и время выдержки могло составлять несколько десятков минут. Конечно, в одной позе провести столько времени было сложно, поэтому результат оказывался неудовлетворительным – люди выходили слишком нерезкими. Чтобы решить эту проблему, фотографы начали двигаться в двух направлениях: во-первых, повышать с помощью экспериментов светочувствительность съемочного материала и, во-вторых, использовать различные хитрости, например, при съемке человека могло поддерживать специальное устройство или он просто опирался на подставку, которую изображали как часть декора.

Но самым важным шагом стало изобретение прообраза современной вспышки – тогда это была площадка со смешанными порошком магния и селитрой. В нужный момент эта смесь поджигалась и выделяла достаточное для фотографа количество света, позволяя снизить время выдержки с минут до секунд, а также снимать в помещениях. Но со временем темпы развития светочувствительности пластин, а затем пленки обогнали вспышки, и они превратились из обязательного спутника фотографа в один из полезных дополнительных элементов фотосистемы. Сегодня многие фотографы, используя возможности современных матриц, а именно наличие высоких значений ISO при низком уровне шумов, задействуют вспышки меньше, но есть несколько ситуаций, когда без дополнительного света не обойтись. Например, когда вы хотите изменить световой рисунок снимка или вам нужен минимальный уровень шумов и вы не можете поднимать значение светочувствительности матрицы.

Конструкция встроенной и внешней вспышки

В автоматическом режиме встроенная вспышка чаще всего активируется самостоятельно, что иногда не очень удобно. А в режимах PSAM для ее активации нужно нажать на корпусе камеры кнопку, расположенную слева сверху и обозначенную знаком молнии. Здесь же мы можем обратить внимание на один важный момент: встроенная вспышка может светить только прямо, и это является главным сдерживающим фактором при ее применении, об этом мы поговорим во второй части лекции. Если же мы посмотрим на внешнюю вспышку, то увидим, что состоит она из двух основных блоков: головки со встроенной лампой-вспышкой и управляющего блока, на котором помещаются органы управления, лампа подсветки автофокуса и окошко светоловушки. Устанавливается вспышка на камеру при помощи специального крепления, которое по традиции называют «горячим башмаком». У каждого производителя этот разъем свой, поэтому использовать, например, вспышки Canon или Sony не получится. Исключением будут только сторонние производители, такие как Sigma или Nissin, которые выпускают одинаковые модели, но с креплениями разных брендов.

Головку внешней вспышки можно направлять как вверх, так и в стороны, что позволяет использовать ее как полноценный контролируемый источник света. Эта особенность, помимо большей мощности, для многих фотографов является самым важным аргументом в пользу покупки отдельной вспышки.

Управление встроенной вспышкой

В этой лекции основное внимание мы уделим работе со встроенной вспышкой, так как, несмотря на некоторые ограничения, она все же может помочь во многих ситуациях. В нашей школе предусмотрен также отдельный курс по работе с внешней вспышкой – тема эта настолько обширна, что требуется не одна лекция, чтобы рассказать и о системе беспроводного управления, и о приемах работы в помещении и на улице, и, конечно, о том, как добиться с помощью вспышек результата студийного качества.

Для начала давайте переведем камеру в режим P и зажмем кнопку активации вспышки. Помимо того, что поднимется сама лампа, мы увидим, как на дисплее выделился пункт, в котором мы можем выбрать один из режимов вращением заднего диска. Здесь нам доступны четыре режима работы: автоматический, подавление эффекта красных глаз, режим медленной синхронизации и синхронизации по задней шторке. Обратите внимание, что в режимах S и M недоступен вариант медленной синхронизации, так как для его работы камера должна автоматически регулировать выдержку.

В автоматическом режиме, как вы уже поняли, камера сама определяет мощность вспышки и при открытии затвора выдает импульс. Конечно, вы можете скорректировать данную мощность. В младших камерах это можно сделать через общее меню в пункте «Коррекция вспышки», а в старших нужно будет также зажать кнопку вспышки и, не отпуская ее, вращать передний диск. Таким образом, вы можете легко уменьшить или увеличить мощность импульса.

Что же касается режима «Подавление эффекта красных глаз», то это тот же автоматический режим, но перед открытием затвора камера будет включать лампу подсветки. Делает это она для того, чтобы зрачок портретируемого сузился и свет не отражался обратно в камеру. Эти два режима можно использовать по умолчанию и при необходимости просто вводить нужную коррекцию, но помимо них с помощью встроенной вспышки добиваются и художественных эффектов.

Режим медленной синхронизации

Медленная синхронизация доступна только в режимах P и A. Дело в том, что камера автоматически делает выдержку длиннее, а в режимах S и M это делает сам фотограф. Полезен этот режим будет, например, при съемке людей в вечернее время, так как вспышка подсветит передний план, а с помощью длинной выдержки «проработается» фон. В автоматическом режиме вспышки на снимке, скорее всего, были бы видны только несколько метров, а все остальное казалось бы темным. Также этот режим может использоваться, если необходимо передать атмосферу окружающего освещения.

Как видите, с помощью режима медленной синхронизации встроенная вспышка может быть хорошим помощником. Без нее пришлось бы или сильно повышать ISO, что привело бы к росту уровня шума, или делать выдержку еще длиннее, что могло бы привести к «смазу» всей фотографии.

Синхронизация по задней шторке

Режим синхронизации по задней шторке является еще одним вариантом рассмотренной нами медленной синхронизации. Только теперь вспышка срабатывает не сразу после открытия затвора, а перед тем, как закроется вторая шторка. На практике этот режим особенно эффектен при съемке автомобилей в вечернее время с выдержкой в несколько секунд – пока затвор открыт, автомобиль движется и смазывается, но яркие огни фар остаются в кадре. А перед закрытием затвора вспышка выдает импульс и высвечивает автомобиль в последней стадии движения. Но, конечно, помимо этого примера, можно привести множество других – все зависит только от вашей фантазии.

Другие режимы работы

В каждом из режимов определение мощности импульса происходит автоматически. Конечно, вы можете внести коррекцию мощности (об этом мы говорили ранее), но также можете вручную установить нужное значение. Сделать это можно в меню камеры в разделе «Меню пользовательских настроек», далее в пункте «Брекетинг/вспышка» и затем «Управление встроенной вспышкой». В младших камерах здесь доступны два пункта: TTL, который обозначает как раз-таки автоматическое определение мощности, и M, что означает Manual и переводится как «ручной». Здесь вы можете выбрать определенный уровень по отношению к полной мощности.

А в камерах D7000, D7100, D600 и выше доступны еще два варианта: режим многократной вспышки и режим управления. В первом из них вы можете установить необходимую мощность, количество снимков и частоту, а после этого получить кадр, где движущийся объект будет подсвечен в разных стадиях движения. А в режиме управления встроенная вспышка будет управлять внешними вспышками, образуя единую систему. При этом внешние вспышки можно будет объединять в группы и управлять мощностью каждой из групп дистанционно.

Режим многократной вспышки, или, как его еще называют, «стробоскоп», может быть интересным творческим решением, однако будьте готовы потратить время на выбор параметров экспозиции. Также обратите внимание на то, что время выдержки в этом режиме должно быть длинным. Например, если я поставлю 1/30 секунды, то даже не замечу, что вспышка сделала несколько импульсов. Но если установить выдержку в две или три секунды, то импульсы легко различимы.

Советы и приемы

Главный совет при работе со встроенной вспышкой – избегайте съемок с очень близкого расстояния. Площадь рассеивателя на лампе очень маленькая, а значит, свет сконцентрирован и рисунок может быть достаточно жестким, с обилием резких теней как на самом объекте, так и за ним. В этом случае лучше или понизить мощность вспышки, или увеличить расстояние между объектом и фоном, чтобы тень стала менее заметной. Плюс к этому можно разместить камеру вертикально, чтобы тень ушла в сторону. Также следите за тем, чтобы все отражающие поверхности находились под углом к импульсу вспышки, иначе на очках, окнах, зеркалах и глянцевых поверхностях будет образовываться неприятный блик.

Плюс к этому не накручивайте на объектив бленду. Она избавляет от солнечных бликов в яркий день, но в паре со встроенной вспышкой может дать тень на переднем плане.

Еще одним полезным свойством встроенной вспышки является возможность подсветки теней с ее помощью. Например, если вы снимаете модель с контровым освещением, то из-за ограниченных возможностей матрицы правильно передать можно будет или фон, или объект съемки. Но с помощью встроенной вспышки можно настроить параметры экспозиции на правильную передачу фона, а ушедшую в тень модель слегка подсветить вспышкой. Этот прием, кстати, используется для съемки людей на фоне заката.

Конечно, возможностей использования встроенной вспышки еще много. Стоит учитывать такие нюансы, как жесткий направленный свет и относительно малую мощность, а в остальном никаких ограничений нет. Однако помните, что импульсный искусственный свет, к которому относится вспышка, очень сильно влияет на атмосферу любого снимка, поэтому его использование также должно быть оправданным.

Когда применяется вспышка? Она нужна для создания нормальной экспозиции при съемке в условиях недостаточной освещенности. В принципе, вспышка - это не единственный выход. Можно увеличить выдержку, но это может привести к появлению шевеленки и размытия движущихся объектов. Можно увеличить ISO, но снимки с высокой светочувствительностью сенсора будут получаться зернистыми, что крайне не желательно в художественной фотографии. Выходит, что вспышка - это самый разумный способ сделать снимок с нормальной яркостью. Конечно же, и со вспышкой не всё так гладко, но сейчас речь не об этом.

Медленная синхронизация. Что? Для чего? Как?

Медленная синхронизация есть в большинстве камер. На компактах этот режим часто скрывается в сюжетной подборке под названием "Ночная съемка" или "Вечеринка". Данные режимы позволяют фотографировать с увеличенной выдержкой и при этом использовать вспышку. Камера захватывает большое количество света благодаря длительной выдержке, а вспышка позволяет сделать освещенные объекты резкими. Таким образом, замедленная синхронизация вспышки дает возможность получать одновременно и размытые, и резкие снимки.

Принцип работы режима медленной синхронизации вспышки

В продвинутых камерах можно выбирать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. Суть режима в том, что затвор камеры остается открытым длительное время. Сделать резкий снимок достаточно трудно. Скорее всего, края объекта будут размыты, но не стоит переживать по этому поводу. Вспышка срабатывает очень быстро. Её импульс короче. чем скорость затвора, но световой поток достаточно сильный, чтобы отпечатать на сенсоре четкое изображение объекта съемки. Таким образом, мы можем получить треки фар от автомобилей на заднем плане и достаточно резкое изображение объекта съемки на переднем плане. Данный режим - это хорошая площадка для творчества.

Когда стоит пользоваться медленной синхронизацией вспышки?

При использовании обычного режима вспышки освещается только передний план. Фон оказывается слишком темным. Режим замедленной синхронизации благодаря длительной выдержке позволяет сделать фон более ярким, а передний план и вовсе получается хорошо освещен. Если вы хотите передать как можно больше деталей и при этом имеете возможность исключить шевеленку, то режим замедленной синхронизации - это именно то, что нужно.

Задняя и передняя шторки

Многие камеры, но не все, предоставляют возможность синхронизировать вспышку по передней или по задней шторке. Синхронизация по передней шторке заставит вспышку сработать в момент открытия затвора. Всё, что будет происходить потом, будет накладываться на освещенное вспышкой изображение и, в случае движения объектов или вибрации камеры в руках, создавать размытие по всему изображению.

Синхронизация по задней шторке позволяет зафиксировать движение объектов в кадре, а затем сделать четкое изображение при помощи вспышки, которая сработает перед самым закрытием шторки. Таким образом, очень хорошо снимать движущиеся объекты. На фотографии будет видно движение объекта в виде размытия и четкое изображение самого объекта, полученное благодаря вспышке.

Если вы не хотите передавать движение, а преследуете цель передачи как можно большего количества деталей в снимке при съемке в условиях недостаточной освещенности, то синхронизация по задней шторке боле предпочтительна. так как она позволит получить более резкий кадр.

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется "синхронизация по второй шторке" (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков , будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр - включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий - в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет - эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение , и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии - на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки. 

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый - белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре.) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый - добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке! 

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.

Опции при съемке в условиях недостаточного освещения

Когда снимаете в условиях недостаточного освещения, как правило, у вас есть две опции на выбор – снимать либо со вспышкой, либо с длинной выдержкой.

1. Вспышка – Когда снимаете в условиях недостаточного освещения в автоматическом режиме со вспышкой, ваша камера выберет относительно короткую выдержку. Это значит, что объект съемки будет хорошо освещен и если он двигался, то на фото получится застывшим и четким. Проблема может быть в том, что при такой съемке, объект получит много света, а фон будет сильно затемнен из-за того, что у камеры не будет времени на то, чтобы уловить общее освещение.
2. Длинная выдержка – другая опция заключается в том, чтобы выключить вспышку и снимать на более длинных выдержках для того чтобы камера могла уловить больше общего освещения и произвести хорошо экспонированный снимок. Данная техника эффективна для съемки ландшафтов и природы где все спокойно и неподвижно – однако если вы снимаете двигающийся объект, то снимок может получиться нечетким и смазанным.

Каждая из этих опций имеет право на существование, но также наделена своими недостатками. Однако, есть еще одна опция – это режим медленной синхронизации со вспышкой.

Режим медленной синхронизации со вспышкой – эта функция присутствует на многих камерах. Она дает команду фотоаппарату снимать на длинной выдержке и использовать вспышку . Это значит, что вы получаете все лучшее из вышеописанных опций – и объект съемки выходит достаточно четким, и камера улавливает достаточно общего освещения по всем фронтам, как для фона, так и для переднего плана.

Некоторые камеры позволяют вручную настроить режим медленной синхронизации со вспышкой: выставить необходимые вам значения выдержки и мощность вспышки, но все же на большинстве компактных цифровых камер присутствует только автоматическое управление режимом, его еще часто называют ‘ночной режим’ или ‘режим вечеринки’ , где камера сама устанавливает длину выдержки и мощность вспышки.

Синхронизация по передней и задней шторкам
Если же ваша камера позволяет производить настройки режима медленной синхронизации вручную, то, как правило, там присутствует две опции – ‘синхронизация по задней шторке’ и ‘синхронизация по передней шторке’.

Хотя названия звучат слишком технично, но, проще говоря, данные опции отвечают за то, когда должна сработать вспышка во время длинной выдержки.

Синхронизация по задней шторке – эта функция дает команду вспышке – сработать в конце выдержки (перед самым закрытием шторки). То есть, когда вы нажимаете на спуск затвора, поднимается шторка и камера начинает собирать свет на матрицу через объектив; перед тем, как шторка опускается, срабатывает вспышка и подсвечивает, и замораживает ваш основной объект съемки.

Синхронизация по передней шторке – Эта функция дает команду вспышке – сработать в начале выдержки (сразу после открытия шторки). То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка сработает немедленно, а шторка останется открытой и продолжит собирать общее освещение.
Можно подумать, что между режимами нет никакой разницы, но при фотографировании движущегося объекта, это может дать большую разницу. Многие спортивные фотографы используют синхронизацию по задней шторке вкупе с .

Со штативом или без?
Когда снимаете в режиме медленной синхронизации, возникает вопрос – нужно ли использовать штатив? Обычно, фотографируя с длинной выдержкой, для предотвращения смазываний при сотрясении камеры, используют штатив. Даже самые устойчивые и крепкие руки не смогут удержать камеру от микросотрясений даже при выдержках в 1 или 2 секунды. Так что, если вы хотите избежать смазывания от сотрясений камеры, то определенно – используйте штатив (и даже, возможно, дистанционное управление кнопкой затвора).

Однако, при некоторых обстоятельствах, удержание камеры в руках при использовании режима медленной синхронизации, может придать снимку некий положительный эффект. Например, если вы снимаете танцпол на свадьбе или вечеринке, результат может быть превосходным – передается настроение на танцполе – выхваченные и «замороженные» вспышкой танцующие люди, и свет танцпола, «размывающийся» от сотрясений камеры, находящейся в руках.