Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.

Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.

Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.

Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.

Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше - почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.

Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.

Еще одна уязвимая зона на голове собаки - место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.

Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком - основанием или передней частью.

Захваты и другие действия

Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть - это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько - не знаю, но слышал, что его применяли.

Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.

Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть - Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.

Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели - так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы - здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту - запросто.

Горло и шея

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.

Горло у собаки - реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный - искалечит.

Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак - Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.

Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.

Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).

Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый - хомут, а второй - полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя - собака зубами порвет Вам лицо и шею.

Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.

Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост - такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.

Во-первых, это шкура на пояснице - она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием - "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).

Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер - таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс - они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль - поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.

Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".

Близким к затаптыванию является прием под названием ""подминание собаки под себя"", заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.

Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Конечности

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.

Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.

Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.

Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава - расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу - за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.

Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.

Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.

Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

Раздел 8. Нападение собак

Множество людей страдает от укусов собак, причем, к сожалению, большинство пострадавших - дети. Пик нападений собак на людей приходится на летний период, когда увеличивается число брошенных хозяевами животных. Следует помнить, что, во-первых, укусы собаки очень болезненны, а в некоторых случаях, например, при нападении собаки бойцовой породы, могут быть смертельными для человека. Во-вторых, укушенный больной собакой человек рискует заразиться бешенством.

Чтобы избежать нападения собаки, необходимо соблюдать следующие правила:

• относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина;
• не трогайте животных во время сна, еды, ухода за щенками;
• не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной реакции;
• не кормите чужих собак;
• не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;
• не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные;
• столкнувшись с враждебно настроенной собакой, не показывайте страха или волнения, при необходимости отдавайте уверенным голосом команды: «Место!», «Стоять!», «Лежать!», «Фу!»;
• увидев собаку, не делайте резких движений и не приближайтесь к ней;
• не бегайте в непосредственной близости от собаки – животное в соответствии со своими инстинктами может принять Вас за добычу и нападет сзади.

Собака может быть «натасканной» на человека. Такая собака очень опасна, поскольку умеет нападать даже на вооруженного человека и эффективно уклоняться от его ударов, в том числе и ударов оружием. Однако вероятность случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, в повседневной жизни очень мала.

Собаки нападают обычно следующим образом:

1. Атака спереди. Собака уклоняется от ударов обороняющегося и старается обойти его сбоку или сзади. После чего кусают за руку, за ногу и т.п.
2. Атак сзади. Тяжелая собака обычно хватает зубами человека за туловище и валит на землю. Собака среднего веса сбивает человека с ног, прыгая на него, ударяя в область поясницы всеми четырьмя лапами. Легкие собаки запрыгивают человеку на спину и повисают, вцепившись в плечо или шею.

Правила поведения при столкновении с собакой:

1. Ни в коем случае не паникуйте и не показывайте собаке свой страх.
2. Для выигрыша времени бросьте в сторону приготовившейся к нападению собаки что-нибудь из того, что у вас есть под рукой.
3. Старайтесь защитить горло и лицо. Не поворачивайтесь к собаке спиной и не убегайте от нее (убежать все равно не удастся!).
4. Нетренированные собаки чувствую себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и может убежать сама.
5. Можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать.
6. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если ее натравили), поэтому важно хладнокровно уловить момент атаки и встретить ее мощным ударом ноги в грудь или живот. После удачной встречи желательно закрепить успех путем нанесения собаке серии ударов в живот, по морде, по носу, по затылку.
7. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в область лопатки, шеи или груди.
8. Если собака все-таки вцепилась в Вас, попробуйте взять ее на болевой контроль, сильно надавив большим и указательным пальцем на точки, расположенные у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи. Для проведения этого приема требуется некоторая практика, поэтому есть смысл попробовать найти такие точки у собаки, которая Вас знает и не укусит.
9. Если собака прыгает на вас спереди, целясь в горло, можно провести следующий прием: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепляется, вторая рука накладывается на шею собаки сзади. Затем, рукой, находящейся в пасти собаки, делается резкое движение от себя/вверх/вбок, другой рукой одновременно выполняется рывок на себя. При удачном проведении приема шея собаки ломается.
10. Используйте для самозащиты подручные средства (палки, камни, бутылки и т.п.), которыми можно бить напавшую собаку по болевым точкам или запихивать в глотку. В крайнем случае, можно в качестве подручного средства использовать собственную одежду: например, дать собаке вцепится в рукав куртки, затем накинуть куртку на морду собаки и бить ее по болевым точкам.

Болевые точки собаки:

• кончик носа;
• переносица;
• переход от морды ко лбу;
• основание черепа;
• точка, расположенная на два пальца выше пересечения воображаемых линий, проведенных от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху;
• середина спины; седалищный бугор;
• скакательный сустав;
• живот;
• солнечное сплетение;
• запястья.

Помните, что выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают у собаки боль, не всегда заставляют ее отступить.

Вспомогательные средства защиты:

• «Кайенская смесь» - 50% мелко перетертого табака и 50% молотого перца, желательно черного. Хранить смесь в пластиковой емкости (например, из-под витаминов). Носить лучше в нагрудном кармане (в карманы брюк не класть!). При нападении сыпануть смесь собаке в морду. Подобный эффект дает и применение перцовых баллончиков , продающихся в специализированных магазинах.
• «Дейзер» - небольшой приборчик для отпугивания собак с помощью ультразвукового излучения.
• Электрошокер - как показывает практика, могут быть очень эффективны против собак. Можно порекомендовать следующие модели: «Thunder», «Scorpion», «Ласка».
• Газовое оружие - может быть эффективно против нападения собак, как за счет отпугивающего эффекта, так и за счет используемого газа.
• Фонарь MagLite : Большие фонари американской фирмы MagLite (а также подобные им по конструкции и качеству изготовления) представляют собой прекрасной средство самообороны, которое можно использовать в качестве дубинки для защиты не только от собак, но и от хулиганов.

§ 9.8.1. Общий алгоритм действий при нападении собаки

1. Не пытайтесь бежать, повернитесь к собаке лицом, примите устойчивое положение, кричите, зовите на помощь, потребуйте от хозяина собаки (если он есть) отозвать ее или нейтрализовать.

2. Приготовьте подручные средства защиты (сумка, раскрытый зонтик, палка, камень), крепко держите их перед собой. Если вблизи имеется укрытие, медленно отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из виду.

3. Постарайтесь встретить нападение ударом ноги, руки или отклониться в сторону, отбивайтесь подручными предметами, прикрывая лицо рукой. Прислонитесь спиной к стене, забору, чтобы не упасть. По возможности придушите или убейте собаку!

4. Оказавшись в безопасности или нейтрализовав собаку, вызовите с помощью соседей и прохожих милицию, постарайтесь вместе с ними задержать хозяина собаки или запомнить его приметы. Напишите заявление в отделение милиции для привлечения хозяина собаки к ответственности.

5. Если собака укусила Вас:

• промойте место укуса водой с мылом;
• если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы остановить кровотечение;
• даже если рана несерьезная, обратитесь ближайшую больницу или вызовите «Скорую помощь»;
• выясните у хозяина собаки, была ли она привита от бешенства;
• поставьте милицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки.

Кроме двуногих, нас везде окружают и четвероногие друзья, встреча с которыми (особенно неожиданная) не сулит задушевного разговора, распития спиртных напитков, обсуждения округлых форм девушек за соседним столиком или последней схватки между “Динамо“ и “Шахтером“.

Признаки агрессии

Определить намерения пса очень просто. Если он приветливо виляет хвостом и встает на задние лапы, когда поднимаешь вверх руку, то все “ок“. Единственное, чего стоит опасаться, — тебя из дому выгонит вторая половинка, когда приведешь своего нового друга жить вместе с вами.

Даже если собака лает, она может быть не опасной, просто хочет прогнать тебя с ее территории. Тут главное — не поворачиваться к ней спиной или боком, и не отводить от нее взгляд. Постепенно уйди с этого места, и конфликт будет исчерпан.

Но, если у собаки нервно подергивается хвост, уши направлены вперед, ощетинившаяся спина, напружиненные лапы, и все это сопровождается характерным предупреждающим рыком — столкновения, скорее всего, не избежать. И учти: чаще всего себя так ведет или натасканная собака, или бешеная. С другими до этой стадии обычно не доходит.

Источник: depositphotos.com

Как вести себя при “столкновении“ с собакой

1. Собаку нельзя бояться

Есть гипотеза, что нюх у нее настолько чувствительный, что может учуять повышенное выделение адреналина твоим организмом. Это действует на собаку, как вид ботаника на хулигана, и задействует схему “Нападай на того, кто тебя боится“. Для того, чтобы побороть страх, представь, что на тебя нападает не животное, а меленький лохматый человек с большими зубами, который будет кусаться.

2. Не пытайся убегать от собаки

Она в любом случае будет быстрее. И, снова же, не поворачивайся к ней спиной — в момент нападения ты не будешь видеть угол ее атаки → можешь упасть. А именно к этому собака и стремится, то есть чтобы получить доступ к любой части твоего тела.

3. Попробуй отбиться

Если ты забыл дома пистолет, баллончик и электрошокер, постарайся быстро оглядеться по сторонам и найти палку, камень или что-то еще, чем можно отбиться от пса. Палкой можно защищаться от собаки на расстоянии — бей ее по морде, по носу, и она отстанет. Да, и при случае обратись к невропатологу — твой следующий провал памяти может стоить дороже, чем прививки от бешенства.

Источник: thedoctorstv.com

4. В глаза

Старайся не смотреть пристально собаке в глаза. Она этого не любит.

5. Атакуй, когда она в прыжке

Чаще всего собака нападает в прыжке. В этот момент нужно атаковать. Выставь вперед руку и, когда она в нее вцепится, сделай резкое движение от себя-вверх-вбок, а свободной рукой резко рвани на себя сзади в районе шеи собаки. Вероятно, ты сломаешь ей шею, и на мнение гринписовцев по этому поводу тебе явно будет наплевать.

Совет, разумеется, не "айс". Но это лучше, чем стоять и ждать, пока она превратит тебя в закуску.

6. Смотри, куда смотрит собака

Обычно собака перед нападением смотрит в то место, куда будет атаковать. Если она не косоглазая, то в момент атаки можно попробовать увернуться и нанести удар ногой по туловищу, чтобы сбить животное с траектории полета. Но бить нужно быстро и сильно, иначе она точно тебя укусит. Целься в область лопатки, шею или грудь.

Источник: guldjianlaw.com

7. Нет “пассиву“

Никогда не веди себя пассивно, падая и закрываясь руками.

8. “Кайенская“ смесь

Если часто ходишь там, где полно бродячих собак, можно использовать кайенскую смесь. Состав: 50% самый ядреный перетертый табак / 50% черный молотый перец. Насыпаешь в небольшую пластиковую баночку и кладешь в нагрудный карман. В нужный момент высыпаешь в морду собаке.

9. Не допускай ее к своей шее

24. Оборона от собак

Вы идете по улице, и вдруг на вас бросается собака. Воз­можно ли такое? К сожалению, очень даже возможно. В лю­бом городе СНГ ежегодно обращаются к врачам сотни лю­дей, пострадавших от собачьих зубов и когтей. А сколько не обращается?!

Собак в нынешние времена селяне и горожане развели огромное количество. Времена трудные, народ сильно опа­сается за свою жизнь, имущество, права. Поэтому вооружа­ется кто чем может. А собака - она вся, от головы до хвоста, живое оружие. Притом стоит относительно недорого и раз­решения на ее приобретение не требуется. Вот и ходят иные граждане под охраной своих волкодавов повсюду. Даже в ме­стах массового отдыха. Последнее, кстати говоря, запреще­но во всех цивилизованных странах, но мы, как известно, к ним не относимся.

Конечно, своему хозяину или хозяйке собака завсегда друг. Так ведь хозяин бывает только один. Остальные люди для любой псины скорее враги, чем друзья. Так что каждому из вас надобно знать, как защищаться от четвероногих дру­зей человека.

Условно все варианты собачьей агрессии можно разде­лить на три группы :

♦ когда хозяин специально натравливает на вас своего пса;

♦ когда собаке кажется (неважно, обоснованно или нет), что вы угрожаете ее хозяину, или посягаете на охраняемую ею территорию;

♦ когда на вас нападает собака без хозяина на нейтраль­ном участке земли. Чаще всего это бывает тогда, когда ваше поведение чем-то раздражает животное (например, собаки часто бросаются на бегущих людей, на оживленно жестику­лирующих, на пьяных и т.д.).

В каждом из трех вариантов собака может оказаться как необученной, так и специально дрессированной для нападе­ния на человека. Дрессированным считается такое животное, которое, прежде всего, мгновенно и точно выполняет коман­ды хозяина («проводника»). Во-вторых, дрессированный пес умеет атаковать вооруженных людей и защищаться от них (например, ускользает от ножа, петли-удавки, уворачивает­ся от нацеленного ствола), умеет сбивать человека с ног и удерживать его в лежачем положении. Однако дрессирован­ная собака менее опасна, чем «необразованная», поскольку в своих действиях она не выходит за пределы необходимос­ти. К тому же, случайная встреча с подобным животным ма­ловероятна и просто так оно не нападает.

Чаще всего нам угрожают плохо подготовленные (или вовсе неподготовленные) представители рода «канис фами­лиарис». Этому есть две причины: объективная и субъектив­ная. Объективная заключается в том, что квалифицирован­ная дрессура требует наличия соответствующих знаний, немало времени, терпения, денег. Подобным условиям сре­ди частных лиц отвечают лишь единицы. Практика показы­вает, что хорошо обученных собак можно встретить, за ред­кими исключениями, только на государственной службе - в милиции, внутренних и пограничных войсках, у спасателей. Кое-кто может возражать против данного утверждения, имея в виду многочисленные кинологические центры, работаю­щие на коммерческой основе. Но там подвизаются либо откровенные шарлатаны, либо «горе-специалисты», чей про­фессионализм вызывает большие сомнения. Вся их «дрессу­ра» такая же «липа», как те «паспорта», которыми снабжают щенков продавцы на рынках животных. Грамотные собако­воды почти поголовно связаны с МВД, КГБ, МЧС, армией.

Субъективная причина отсутствия «на улице» хорошо вышколенных собак лежит в области социальной психоло­гии. Чем больше человек неуверен в себе, чем больше он за­пуган или озлоблен, тем сильнее стремится обеспечить себе превосходство над окружающими. «Голубая» мечта подобного индивида - завести себе такую псину, чтобы все вокруг в ужасе от нее шарахались. Однако самостоятельно дрессиро­вать животное он не может (да и не хочет), а настоящих специалистов найти негде. Поэтому дело обычно начинает­ся и кончается тем, что он покупает, нередко за большие день­ги, собаку с впечатляющей внешностью. Все воспитание ее сводится к обучению двум-трем командам типа «свои», «фас!» и «дай лапу», повседневное же отношение к животному оп­ределяется настроением владельца.

Ничего удивительного, что собака в руках подобного не­доумка приобретает вполне определенные качества: она ста­новится неуравновешенной, непослушной и агрессивной. Она легко выходит из повиновения и еще легче впадает в не­истовство, особенно если чувствует, что ее боятся. Можете не сомневаться, она искусает не только того, кому хочет что-то доказать ее недоделанный хозяин. Она злобно бросится на всякого, кто ей самой чем-нибудь не понравится.

Амбиции некоторых граждан зашли так далеко, что воз­никла глупая и очень опасная мода заводить дома преслову­тых «бойцовых» собак (то есть пород, специально выведен­ных для собачьих боев на ринге). К ним относят бультерьеров, бульмастифов, питбультерьеров, стаффордширов. Хотя дан­ные породы считаются мелкими, генетически это породы убийц. Они просто дуреют от запаха крови, мало чувствуют боль, способны напасть по самому ничтожному поводу (не так посмотрел, чуть повысил голос, сделал резкое движение) и совершенно не способны отступать. Часто они нападают просто потому, что ощутили страх человека перед ними. Бой­цовые собаки бросаются в атаку молча, сразу начиная рвать тело. Перегрызть руку или перекусить горло для этих зверу­шек не составляет большого труда. Особенно грустно то, что они продолжают нападение даже на неподвижно лежащего человека...

Случается и такое, что отдельные мерзавцы специально выходят на улицы для охоты с собачкой на человека. Совер­шаемые ими «подвиги» описываются потом в милицейских протоколах как злостное хулиганство, разбойные нападения, изнасилования, причинение телесных повреждений различ­ной степени тяжести

По своему телосложению (конституции) собаки делятся на три основных типа: тяжелых (например, доги, ротвейле­ры, сенбернары, черные терьеры), средних (немецкие и вос­точноевропейские овчарки, лайки, доберманы, ризеншнау­церы), легких (эрдельтерьеры, боксеры, питбультерьеры). Телосложение существенно в том плане, что в зависимости от него собаки нападают по-разному и обладают большей или меньшей силой. Так, тяжелые собаки обычно очень сильны, нередко намного сильнее тех людей, на которых они нападают.

Наиболее распространены два варианта собачьих атак. Первый - «лобовое» нападение, когда пес и человек находят­ся, так сказать, лицом к лицу (или морда к морде). В этом случае собаки всех трех типов ведут себя одинаково. Увора­чиваясь от ударов обороняющегося, они стараются зайти сбо­ку и немного сзади от него. Когда такой заход удается, соба­ка пытается укусить за руку, за ногу либо за тот предмет, которым человек защищается.

Второй вариант - нападение сзади на убегающего чело­века. Тут есть различия. Собака тяжелого типа, настигнув бегущего, хватает зубами его за ноги или торс и валит на зем­лю словно медведя. Собака среднего типа не валит человека, а сбивает его с ног. Для этого, приблизившись к бегущему почти вплотную, она прыгает на него и бьет всем своим те­лом (всеми лапами) в поясницу. Или наносит удар головой ему под колени. Легкие собаки отличаются большой ловкос­тью и прыгучестью. Они без труда вскакивают человеку на спину и, вцепившись зубами в плечо или шею, повисают на нем.

Как при «лобовой» атаке, так и при нападении сзади лю­бая собака пускает в ход свои зубы сразу во всю силу. Это де­лается для того, чтобы как можно быстрее (секунд за 10-15) вывести противника из строя, заставить его прекратить вся­кое сопротивление (а в случае нападения бойцовой собаки - без особых помех загрызть насмерть). Именно укусов и бо­ится человек больше всего. На самом же деле укус можно «держать» точно так, как удар. Разумеется, не каждый из них безвреден и всегда - болезнен, но боль можно и нужно тер­петь, а что до самих укусов, то их надо превращать в относи­тельно безопасные.

Во всяком укусе различают три стадии: хват, сжатие и тре­пок. Сжатие следует сразу после хвата. Сила его зависит от глубины хвата, размера захваченного предмета (части тела) и силы челюстей. Трепок начинается спустя полсекунды-се­кунду после хвата. Это самое опасное действие собаки, так как именно при трепке травмируются мышцы и связки. По­этому лучше не давать ей возможности трепать ваше тело. С этой целью спровоцируйте собаку на укус двух кулаков или двух предплечий, проталкивая их в момент укуса глубоко внутрь пасти. Чем глубже хват и толще захваченный пред­мет, тем слабее сжатие и тем скорее собака начинает выпле­вывать то, что схватила зубами. Чтобы она не могла этого сделать, направляйте свои кулаки вниз и к шее собаки. Это позволит вам в течение нескольких секунд наносить ей уда­ры ногами, не подвергая себя особому риску. Конечно, еще лучше, если удастся запихать собаке в пасть не собственные руки, а вязаную шапочку, кусок палки, перчатку, камень сред­них размеров, ком земли...

При нападении на упавшего противника собака получа­ет определенные преимущества. Главное среди них то, что ей открывается доступ к любой части человеческого тела. Меж­ду тем, большинство людей чувствует себя в положении лежа весьма неуверенно, некоторые просто впадают в панику. Кро­ме того, в момент падения и удара о землю человек на какое-то время теряет ориентацию в окружающем пространстве. Если уж пришлось упасть, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака схватила вас зубами за любое из уязвимых мест. Это горло, шея, лицо, половые органы, запястья, внутрен­ние стороны локтевых и коленных суставов - все те места, где есть крупные сосуды. В частности, нельзя вставать на ноги, опираясь при этом руками о землю. Руки заняты, и вы становитесь совершенно беззащитным. Учитесь вскакивать без помощи рук, притом сохраняя готовность к отражению атаки животного с любой стороны. Надо также уметь бороть­ся с четвероногим врагом на земле.

Рассмотрим теперь общие правила поведения в случаях нападения собак любого типа и любой степени тренирован­ности.

♦ Прежде всего, приучите себя не боятся даже самых страшных на вид псов, их оскаленных ртов, бегущей слюны, злобного рычания. Для этого придуман простой, но очень эф­фективный прием: надо воспринимать собаку не как живот­ное, а как человека маленького роста с острыми зубами. Если вы сможете рассматривать ее под таким углом зрения, то сразу увидите, что боевые возможности любой псины намного меньше, чем у человека.

♦ Заранее свыкнитесь с мыслью о том, что, скорее всего, она несколько раз цапнет вас зубами. Настройтесь вытерпеть боль, какой бы сильной она ни была. Ваша цель не в том, чтобы стопроцентно избежать укусов, важнее недопустить сколько-нибудь серьезные травмы от них. Поэтому надо, что­бы болевые ощущения не помутили ваш разум. Ясность, ло­гичность, быстрота мышления - залог успеха во всех жиз­ненных ситуациях, в экстремальных особенно.

♦ Никогда не пытайтесь убегать от собаки, никогда не поворачивайтесь к ней спиной. Всегда держите ее перед со­бой, не допускайте захода сбоку и, тем более, прорыва вам за спину. Если поблизости есть какой-то крупный предмет, по­зволяющий обезопасить тыл (стена, забор, дерево, автома­шина), медленно отступите к нему спиной, не делая резких движений и не упуская собаку из вида.

♦ Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида, и еще тогда, когда удаляются от охраняемой территории. Поэтому имеет смысл при наличии подходящих условий отступить таким образом (за угол дома, в подъезд, за густой кустарник), чтобы собака оказалась в иной обстановке, нежели в начальной фазе столкновения. Утратив уверенность, она (как и человек) становится менее агрессивной и легко обращается в бегство.

♦ Собаки не любят, когда на них кричат, что-нибудь в них бросают, делают резкие выпады по направлению к ним, когда внезапно меняется поза того человека, на которого они нападают. Эти особенности собачьей психологии надо ис­пользовать в своих целях. Так, для защиты от бегущей на вас собаки можно упасть на четвереньки и зарычать на нее, даже залаять (рис. 345, а). Либо резко опуститься на колени, выс­тавить перед собой руки и злобно закричать. В том и другом случае собака остановится или отпрянет назад, и вы получи­те несколько секунд передышки.

♦ Отпугивая собаку криком помните, что лучше всего кричать на нее по-звериному, то есть низким голосом, про­тяжно, угрожающе. Либо отрывисто и звонко, если звери­ный рык не получается. Но в том и другом случае сила крика должна усиливаться к концу и его надо подкреплять демон­страцией вашей агрессивности (угрожающие жесты, метание предметов, наступление).

♦ Используйте для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли до ножей и лопат. В зависимости от ситуации и от того, чем вы располагаете, эти предметы можно употреблять следующими способами: а) удерживать с их помощью пса на расстоянии (например, выставив перед собой палку, зонтик, сумку, куртку или бро­сая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи); б) засовывать этот предмет животно­му в пасть (скажем, ту же палку либо свою руку, обмотанную толстым шарфом, полотенцем, курткой); в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, рем­нем с пряжкой, лопатой - чем угодно) (рис. 344).

♦ На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости (рис. 343). Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы переносица, место перехо­да от морды ко лбу, основание черепа, середина спины, сол­нечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных дей­ствий.

В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам, хотя и вызывают у него боль, далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.

Рис. 343. Уязвимые места собаки:
1 - кончик носа; 2 - переносица, 3 - переход от морды ко лбу; 4 - основание черепа; 5 - середина спины; 6 - седалищный бугор; 7 - скакательный сустав; 8 - живот; 9 - солнечное сплетение; 10 - запястье

♦ Довольно сложно защищаться от человека, держаще­го собаку на коротком поводке. Тем более, что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (оскорблениями, имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на вра­га, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить хвостатого мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. Отлетел пес, заскулил - скорей к нему и ногой еще пару раз под дых, или чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку.

♦ Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстры­ми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.

♦ Никогда не надо самому провоцировать нападение со­баки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подхо­дить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее вла­дельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя коман­довать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встре­чах с собаками в намордниках или на коротких поводках - ни один собачник не станет обуздывать своего любимца про­сто так.

♦ Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру. Такое по­ложение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зу­бами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед-вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) об­мотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку (рис. 344-346).

Рис. 344. Использование предметов одежды для защиты от собак

Рис. 345. Позы защиты

Рис. 346. Маскировка оружия

Старайтесь, чтобы любые движения руками были круго­выми. Необученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10-15 секунд не­удачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработ­ка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким-нибудь знакомым псом в палочки: показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку - и так пока не научишься.

♦ Еще проще подставлять собаке такие предметы, кото­рые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную пер­чатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переклю­чилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей суну­ли, нанесите пару-тройку сильных ударов ногой (или чем-нибудь тяжелым, на худой конец кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.

♦ Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посво­боднее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не да­вайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними поро­дами собак).

♦ Против собаки легче и эффективнее, чем все осталь­ные виды приемов, применять удары руками, ногами, раз­личными предметами. Но бывают и такие ситуации (особен­но в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях по­казаны здесь на рисунках (рис. 347-348). Отмечу только, что если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локте­вым сгибом), под челюстью в районе скул, за холку и середи­ну спины (для собак легкого и среднего типов) с последую­щим отрыванием от земли.

Рис. 347. Наиболее эффективны для защиты от собак удары ногами, тупыми и острыми предметами
Рис. 348. Болевые и удушающие приемы используют против собак относительно редко

♦ Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя: за­душить, избить ударами о землю либо о посторонние пред­меты, сломать кости и суставы, отбросить подальше и в это время схватить что-нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, опреде­ленной подготовки. Он заключается в том, что пригнув со­баку к земле, вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо лома­ете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.

♦ Самые предусмотрительные люди могут постоянно но­сить с собой пластиковую емкость (например, из-под вита­минов, диаметром 3 см и высотой 5-9 см) с так называемой «кайенской смесью». Это средство в годы войны широко ис­пользовали подразделения СМЕРШ. Состав таков: 50% ма­хорка (или мелко перетертый табак сигарет самых дешевых сортов), 50% молотый перец (лучше черный). Если сыпануть эту смесь в морду любой собаке, независимо от ее размеров (а для верности дважды), то она надолго о вас забудет. Кста­ти, это же средство прекрасно действует на людей. Так что потренируйтесь на досуге в его использовании. Носить «кай­енскую смесь» лучше всего в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.

♦ И последнее. После того, как схватка с собакой оста­нется позади, тщательно осмотрите себя. При наличии на теле следов от зубов лучше всего немедленно обратиться к врачу. Если же это невозможно, то промойте раны собствен­ной мочой с использованием чистого носового платка, а в до­машних условиях дезинфицируйте поврежденные места ра­створом перманганата калия (марганцовки) или фурацилина и обработайте края ран крепким одеколоном.

Разумеется, приведенные здесь рекомендации полезны лишь при защите от необученных или плохо натасканных собак. Для борьбы с решительно настроенными псами-про­фессионалами необходимы специальный тренинг и «насто­ящее» оружие. Но, как я уже сказал раньше, ваш наиболее вероятный четвероногий противник, это именно невоспитан­ное животное с неустойчивой психикой. Так что шансы на успех в схватке с ним высоки. Главное, как и во всех других случаях жизни, не терять самообладание.

“Горячие точки” у собак

У собаки есть “горячие точки” – участки кожи, наиболее чувствительны к перегреву.

“Горячие точки”, известны также как острый влажный дерматит, пиотравматический дерматит, влажная экзема или “летние раны” - это набухшие, красные, влажные и медленно сочащиеся раны на поверхности кожи, которые зачастую собака наносит сама себе облизыванием или жеванием. Они могут появиться и распространиться очень быстро, а некоторые могут оставаться в течение многих месяцев. Часто шерсть вокруг облизываемой области имеет розоватый оттенок, вызванный слюной. Иногда у “горячей точки” может быть неприятный запах. На этом участке обычно происходит потеря волос, но иногда рана может быть скрыта в шерсти, и неустанное облизывание или жевание собаки это единственное предупреждение.

Что является причиной “горячих точек”?

Непосредственная причина “горячей точки” - это бактериальная инфекция кожи. Воспаление является зудящим и болезненным для собаки, поэтому она облизывает или жует на этом участке для облегчения … и еще больше раздражает рану. Слюна наполнена бактериями и является очень хорошим бальзамом для ран. Когда собака становится более яростной, пытаясь уменьшить раздражение, она может быть более агрессивной в своем жевании. Некоторые собаки могут укусить себя до грани членовредительства. Самые распространенные участки “горячих точек” это те, которые можно достать ртом – бок, ноги и лапы, и крестец – но зудящие собаки достанут раны везде, где они могут почесать. “Горячая точка” так же болезненна, как и зудящая. Некоторые собаки могут защищать свою рану и кусаться или рычать, чтобы не подпустить Вас к ней. Возможно, этих собак нужно будет успокоить для лечения, и Ваш ветеринар выпишет болеутоляющее.
Определить первоначальную причину «горячей точки» может быть трудным, но это особенно важно с многократными, хроническими или повторными ранами. Случайный инцидент может быть вызван простым раздражителем, таким как чертополох или укус насекомого. Большинство “горячих точек” появляется в летние месяца во время теплой, влажной погоды. Как известно, некоторые породы, такие как лабрадор и голден-ретривер , имеют к ним предрасположенность. Вообще, собаки с толстым или длинным шерстяным покровом входят в группу риска. Собаки, склонные к ушным инфекциям и инфекциям заднепроходной пазухи, также более восприимчивы к “горячим точкам”.

Уход

Колтун в шерсти или сбившийся подшерсток могут помешать нормальному проветриванию и высыханию кожи и спровоцировать “горячие точки”. Частая чистка (особенно перед ванной) и короткая стрижка на лето - хорошие предупредительные меры. Чрезмерное купание может еще больше раздражать кожу, но для собак с чувствительной кожей доступны шампуни с алоэ и овсяной мукой. Собак с очень толстым покровом, возможно, необходимо будет вытереть или высушить шерсть феном после плавания или купания.

Кормление
Много хозяев считают, что изменение в кормлении может быть полезным для собаки с “горячими точками”, вне зависимости от того, диагностировались ли пищевые аллергии. Некоторые промышленные корма разработаны специально для собак с чувствительной кожей. Часто они основаны на рыбе (например, лосось как главный источник белка). Также доступны добавки, обычно содержащие омегу жирных кислот.

Аллергии

Хотя в возникновении «горячих точек» часто обвиняют ингаляционные или пищевые аллергии, наиболее часто диагностированной аллергией у собак, является вшивый аллергический дерматит (ВАД). Эта сверхчувствительная реакция на укусы блох может внезапно проявиться у собаки, которая никогда не реагировала на это прежде. Хозяин, может даже не знать, что у собаки есть блохи, но хватит только одной, чтобы спровоцировать “горячую точку”! Блохи легко лечатся и их легко предотвратить срочным визитом к ветеринару.
Другие аллергии, возможно, будет сложнее определить. Ваш ветеринар может сделать тест на гиперчувствительность, но чаще всего используется метод проб и ошибок. Пищевые аллергии часто "диагностируются" с изменением в кормлении – доступно много различных гипоаллергенных диет.

Дерматит, который вызван аллергеном окружающей среды, также называют "атопия". Аллерген может быть сезонным (как с аллергией амброзии у людей), географический (например, относящийся к определенному парку или городу), или чем-то, что обычно можно найти дома (пыль или плесень). Очистители воздуха и частая уборка пылесосом - хороший способ не допустить аллергены в дом до людей и домашних животных. Ваш ветеринар может порекомендовать безопасную для собаки дозу антигистаминов, отпускаемых без рецепта (таких как Benadryl). Другие противовоспалительные препараты, такие как кортикостероиды, также могут быть выписаны ветеринаром.

Другие медицинские причины

Поведение

Поведенческие причины “горячих точек” являются весьма частыми, но их может быть труднее всего устранить. Некоторые собаки будут чрезмерно чиститься, когда они напряженны или скучают. Зачастую напряженная собака прекратит облизывать, когда напряжение уйдет, но собаке, которая облизывает навязчиво, может быть очень трудно препятствовать. В этих случаях важно тонко изменить поведение, без неосторожного усиления внимания. Замена игрушкой или другой деятельностью может обеспечить отвлечение внимания и положительный исход для напряженных или гиперактивных собак. Занятой или усталой собаке не нужно будет находить способы развлечь себя!

Что такое гранулёма облизывания?
Иногда, утолщенная область ткани свежего шрама может вызвать появление “горячей точки”. Она шероховата и будет легко кровоточить. Это называют гранулёмой облизывания, и она обычно возникает, когда воспаления являются хроническими. Инфекция может распространиться к глубоким слоям кожи и потребуется более интенсивное лечение. Ваш ветеринар может даже порекомендовать хирургическое удаление гранулёмы.

Как лечить “горячие точки”?

Саму рану необходимо содержать в чистоте и не трогать, чтобы она могла зажить. Обычно, участок состригается, чтобы удалить шерсть (бритье может вызвать еще большее раздражение), и моется с мягким мылом или антисептиком. Возможно, “горячую точку” нужно будет мягко обрабатывать несколько раз в день, чтобы удалить корочку. Если воспаления серьезные, ветеринар может выписать системные антибиотики или противовоспалительные препараты. Можно использовать местные лекарства, но необходимо позаботиться, чтобы крем или мазь не попали прямо собаке в рот! В некоторых случаях они могут быть ядовитыми, если их проглотить. В других случаях ненадлежащее использование мази может закрепить существующую инфекцию и предотвратить здоровое проветривание раны, замедляя целебный процесс, вместо того, чтобы ему помочь.

Елизаветинский воротник (страшный головной конус!) может краткосрочно использоваться, чтобы препятствовать доступу собаки к ране, и носки могут помочь уменьшить расцарапывание. Упрямые собаки могут быть очень изобретательными, когда дело доходит до снятия повязки, и поверх бандажей может применяться плохое на вкус вещество (такое, как соус острой приправы, или горький спрей), чтобы препятствовать собаке срывать их.

В большинстве случаев, определение и лечение первопричины «горячих точек» – аллергии, болезни, поведения – больше чем залог успеха. Часто маленькие “горячие точки” заживут самостоятельно или с незначительным вмешательством. Некоторые хозяева считают, что холодный компресс (такой, как холодные чайные пакетики) может дать облегчение собаке, пока рана не заживет естественно. Через несколько недель шерсть вырастет снова.

Собака, горячая точка, рана, болезнь

Вконтакте