Реклама на портале

Защита от собаки в случае нападения. Физо-До: Боевые искусства, самозащита, меры безопасности, физическая и психологическая подготовка

Кроме двуногих, нас везде окружают и четвероногие друзья, встреча с которыми (особенно неожиданная) не сулит задушевного разговора, распития спиртных напитков, обсуждения округлых форм девушек за соседним столиком или последней схватки между “Динамо“ и “Шахтером“.

Признаки агрессии

Определить намерения пса очень просто. Если он приветливо виляет хвостом и встает на задние лапы, когда поднимаешь вверх руку, то все “ок“. Единственное, чего стоит опасаться, — тебя из дому выгонит вторая половинка, когда приведешь своего нового друга жить вместе с вами.

Даже если собака лает, она может быть не опасной, просто хочет прогнать тебя с ее территории. Тут главное — не поворачиваться к ней спиной или боком, и не отводить от нее взгляд. Постепенно уйди с этого места, и конфликт будет исчерпан.

Но, если у собаки нервно подергивается хвост, уши направлены вперед, ощетинившаяся спина, напружиненные лапы, и все это сопровождается характерным предупреждающим рыком — столкновения, скорее всего, не избежать. И учти: чаще всего себя так ведет или натасканная собака, или бешеная. С другими до этой стадии обычно не доходит.

Источник: depositphotos.com

Как вести себя при “столкновении“ с собакой

1. Собаку нельзя бояться

Есть гипотеза, что нюх у нее настолько чувствительный, что может учуять повышенное выделение адреналина твоим организмом. Это действует на собаку, как вид ботаника на хулигана, и задействует схему “Нападай на того, кто тебя боится“. Для того, чтобы побороть страх, представь, что на тебя нападает не животное, а меленький лохматый человек с большими зубами, который будет кусаться.

2. Не пытайся убегать от собаки

Она в любом случае будет быстрее. И, снова же, не поворачивайся к ней спиной — в момент нападения ты не будешь видеть угол ее атаки → можешь упасть. А именно к этому собака и стремится, то есть чтобы получить доступ к любой части твоего тела.

3. Попробуй отбиться

Если ты забыл дома пистолет, баллончик и электрошокер, постарайся быстро оглядеться по сторонам и найти палку, камень или что-то еще, чем можно отбиться от пса. Палкой можно защищаться от собаки на расстоянии — бей ее по морде, по носу, и она отстанет. Да, и при случае обратись к невропатологу — твой следующий провал памяти может стоить дороже, чем прививки от бешенства.


Источник: thedoctorstv.com

4. В глаза

Старайся не смотреть пристально собаке в глаза. Она этого не любит.

5. Атакуй, когда она в прыжке

Чаще всего собака нападает в прыжке. В этот момент нужно атаковать. Выставь вперед руку и, когда она в нее вцепится, сделай резкое движение от себя-вверх-вбок, а свободной рукой резко рвани на себя сзади в районе шеи собаки. Вероятно, ты сломаешь ей шею, и на мнение гринписовцев по этому поводу тебе явно будет наплевать.

Совет, разумеется, не "айс". Но это лучше, чем стоять и ждать, пока она превратит тебя в закуску.

6. Смотри, куда смотрит собака

Обычно собака перед нападением смотрит в то место, куда будет атаковать. Если она не косоглазая, то в момент атаки можно попробовать увернуться и нанести удар ногой по туловищу, чтобы сбить животное с траектории полета. Но бить нужно быстро и сильно, иначе она точно тебя укусит. Целься в область лопатки, шею или грудь.


Источник: guldjianlaw.com

7. Нет “пассиву“

Никогда не веди себя пассивно, падая и закрываясь руками.

8. “Кайенская“ смесь

Если часто ходишь там, где полно бродячих собак, можно использовать кайенскую смесь. Состав: 50% самый ядреный перетертый табак / 50% черный молотый перец. Насыпаешь в небольшую пластиковую баночку и кладешь в нагрудный карман. В нужный момент высыпаешь в морду собаке.

9. Не допускай ее к своей шее

Как бороться с собакой.
текст жесткий, но такие вещи знать нужно. чтобы защитить себя, ребенка, другого человека.

Как бороться с собакой.
Ну во-первых надо запомнить одну немаловажную вещь
Бродячая собака, это не собака - это волк.

В отличие от кошачьих, собаки стайные животные. И охота у них подчиняется строгим правилам. Кошки (маленькие ли большие) скрадывают добычу, бесшумно подбираются на расстояние броска и прыгают метя в область головы и шеи. Только львы живущие прайдами позволяют себе частично применять методы загонной охоты. Повалив жертву на землю в стремительном броске или прыжке, хищник приканчивает ее укусом пониже затылка или душит, вцепившись в горло. Среди кошек только гепард гонит добычу, но ему не хватает выносливости, и если намеченную жертву не удается поймать в течение определенного времени, то преследование прекращается.
Собачьи же предпочитают загонять дичь - изматывать долгим бегом, и укусы их направлены в основном в область конечностей. В отличие от кошек у собак нет мощных когтей, способных впиться в добычу и удерживать её стальным захватом. Цель охотящихся собак - повалить добычу и навалиться всей стаей и рвать. Собака хватает за ноги и весом своего тела старается повалить добычу, а как только добыча падает рвут горло и живот.

Итак отсюда главное. Собака не бросается в горло, как правило укус идет в конечности. Нельзя убегать от собак. И нельзя позволить собаке повалить себя на землю. А если уж повалила - то постараться упасть лицом вниз закрывая живот и горло. Собака не кошка - она не сможет перекусить затылок.

Домашние собаки Случается такое (хоть и редко) что из повиновения выходят домашние собаки. Справится с такой собакой в разы проще. Если собака домашняя она прекрасно понимает интонацию - если у неё ещё не оторвало башню совсем то собаку можно ввести в замешательство резким мощным командным голосом. Типа "Нельзя, сидеть, убью сволочь!" Для острастки притопнуть ногой. Не изображать пинок, а именно затопать ногами. Ибо размахивание руками и ногами собака (особенно служебно-розыскная) может воспринять как команду к атаке. Как только собака замешкалась, переходить в наступление - медленно надвигаться на неё топая ногами и громко но спокойно ругаясь. Учтите истерически-панические нотки в голосе собаки прекрасно различают. Их не обманешь. Как только собака отбежала от вас на приличное расстояние быстро наконяетесь берете камень или палку и кидаете в собаку.. как правило этого достаточно чтобы она улепетнула от столь агрессивной жертвы. Но учтите что нельзя махать на собаку палкой именно в тот момент, когда она нападает - это 100% укус. Палка допустима тогда когда вы уже взяли моральный верх над псом.

Никогда не смейте убегать от собаки. Как бы не было страшно. От готовой к нападению собаки надо уходить медленно (но при этом громко топая ногами) , пятясь или вперед, не спуская с неё глаз, не выказывая страха и все время громко ругаясь без паники в голосе. Нельзя совершать резкие движения, размахивать ногами и руками. Если очень страшно - лучше стойте на месте и поворачиваясь не спускайте с собаки глаз. В случае с домашними собаками (а они стаями не бегают) это оправдано. Стойте на месте, ругайтесь, топайте ногами, стройте собаке страшные рожи, оскальте зубы... вы выиграете время пока подоспеет хозяин.

Бродячие собаки. Это волки. Со всеми вытекающими последствиями. Тем более что бродячие собаки в 90% это стая, по одиночке они редкость. К тому же в отличие от волков они не испытывают страха перед человеком и знают его слабые места. Самое лучшее и разумное - если вы видете впереди стаю бездомных собак и обойти её нельзя - наклонитесь и возьмите толстую палку. Бросьте в стаю несколько камней с руганью - здесь атака-лучшее средство обороны. А так как собаки в отличие от кошек не скрадывают добычу и обычно видно до того, как они начинают видеть вас. И человек идущий с дубиной и угрощающим тоном говорящий и кидающий камни для них менее лакомая добыча нежели робко пробирающийся мимо. В 95% они постараются сами убраться с вашего пути. Ну максимум обматерят по свойски на почтительном расстоянии.

Но это всё профилактика. А что делать если вы попали в переплет и вас уже кусают.
Самая банальная и самая примитивная но эффективная вещь - красный молотый перец в морду . Носить можно в бумажном пакетике, при нападении в упор бросить в морду разорвав пакетик. Ещё эффективнее насыпать его в спринцовку для грудничков. Знаете такую маленькую с кулачок. Как только собака завизжит - бить ногами отбрасывая от себя на безопасное расстояние.

Бить собаку лучше всего в наиболее болезненные точки: нос, пах, челюсть. И лучше ногой чем рукой. Так как это позволяет держать собаку подальше от вашего лица. да и удар ногой всяко сильнее. Допустимо использование любых подручных завалявшихся в кармане вещей - та же связка ключей в нос, глаза и т.д.
Только учтите что собаку надо БИТЬ! Сильный калечащий удар быстро отрезвит собаку и заставит убраться, слабый - только раззодорит. Если бьете - так уж бьете. И бить до тех пор пока собака не помчится от вас сама поджав хвост. Чем толще на вас одежда - тем сложнее собаке добраться до вашего тела и нанести серьезную травму и у вас есть запас времени. Если собака вцепилась в вашу руку помните что у вас две руки и две ноги, а у собаки одна пасть. Которая как раз занята вашей рукой и у вас есть охрененное преимущество. В тот момент когда собака висит на вашей руке её голова, глаза, уши, нос не защищены. И можно гвоздить её кулаком, пальцами, тем то что под руку попалось. Бить в открытый живот коленом или другой рукой, да теми же ключами можно и живот пробить и грудную клетку. Пинать в пах. Ударить пальцами свободной руки в глаза, вот они перед вами. Можно ударить плотно сжатым кулаком по вцепившейся в вашу руку верхней челюсти. У собак она очень хрупкая и может легко сломаться. А болевого шока от сломанного носа и верхней челюсти достаточно для отрезвления самой злющей собаки. Если вы успели поймать тот момент когда собака прыгает на вашу руку - подставьте локоть - у вас будет замечательный рычаг не дающий сомкнуться челюстям, а если его ещё и пропихивать в глотку то собаке можно вывихнуть челюсти и переломить глотку изнутри. если собака вцепилась в кисть и ваша рука в пасти - вцепляйтесь в язык и со всей дури вдивайте руку в глотку собаке - не убъете так покалечите гарантированное. Со страху можно и вообще язык оторвать.
Главное не паниковать. Даже пара серьезных укусов это не разорванное горло и вырванные куски мяса, которые будут если вы запаникуете и сдадитесь. Главная задача при нападении собаки не поддаваться страху и эмоциям. Только так можно бить не куда попало, а туда - куда следует бить.

Как я уже говорила главная задача устоять на ногах любой ценой. Поэтому не лишне будет привалиться этой самой спиной к чему либо - к стене, забору. столбу.
Если упали ан спину хватайте собаку за горло и душите, нажимая на кадык, поджимайте колени к животу и бейте коленями собаку в живот. Помните что в большинстве случае вы вдвое мощнее и тяжелее собаки. Если хорошо упретесь в собаку коленями то перевернувшись и пружиной распрямив ноги можете её подмять по себя и отгвоздить уже по полной.

Я понимаю что это страшно, но это не повод для капитуляции. будете лежать и притворяться мертвым - погибнете. В конце концов вы больше и тяжелее. Ну так боритесь!!! От агрессивной обороны собака, особенно в одиночку рано или поздно спасует. А безвольного человека сожрет и не подавится!

А если нападают на кого-то? Вообще самая эффективная вещь способная даже огромную стаю разгнать в долю секунды это вода.
В большом количестве. Я помню у нас в подъезд забежал питбуль выкидыш но агрессивный и никто не мог не войти, не выйти. Потом выйти захотелось мне, а лазить через окно соседской квартиры (как все утро делали другие жильцы) как то не комильфо было. Ведро кипятка шваркнутое на кобеля с высоты второго этажа решило проблему в течении секунды. Он аж дверь головой выбил вылетая на улицу. Че раньше никто не додумался не знаю? Кипяток кстати если вы отгоняете свору нападающую на другого человека более эффективен чем ледяной душ. Ибо хорошо ошпаренная собака и мокрая собака суть разные вещи. Только не вылейте все ведро на того, кого собственно защищаете. Но кипятком лучше шпарить собак всё-таки зимой, когда одежда лучше защитит пострадавшего от пусть и небольшого но горячего душа. Летом всё же лучше использовать холодную воду и желательно под напором (из шланга) или большим ведром.
Отличная штука для разгона своры, как я сегодня убедилась, большая совковая лопата для снега. Она имеет большую площадь рабочей поверхности и может служить и щитом для вам и хорошим средством для оглушения собаки. От такого размера железа хрен увернешся. Столь же хорошо для разгона пользоваться предметами большой площади и убойности как табуретка, лавка, большая крышка от ведра, тазик металлический для варенья. Если палки в руке убоится не всякая собака - то увесистая тубаретка просто превосходное средство массового поражения.
Кнут - но кнутом надо уметь пользоватся и это должен быть кнут а не веревка. Жесткий кожанный хлыст достаточной длины с утяжелителем на конце.
Ну если кнута нет - тогда делаем йо-йо (кистень), берем веревку, привязываем камень или железку и вперед. Только бить надо такой штукой с оттяжкой и клавное по инерции себе по затылку не попасть.

Из этой статьи Вы узнаете:

  • Как забороть пса?
  • Чувствуют ли боль бойцовские псы?
  • Какие есть смертельные точки у собак?

Значит, пара слов о чудо-приемах . Но вначале про чудо-спецназовцев . Ни один собачник не даст на своей собаке отработать какой-то прием до конца и даже до боли, потому что психика собаки, после того, как человек сделал ей больно в бою, ломается , и она боится после этого нападать на людей, соответственно она не будет выполнять свои защитные функции. Поэтому на собаке максимум можно что-то поимитировать, поизображать. Приемы до конца, например, взятие на болевой контроль или нанесение ударов, и даже в полсилы вряд ли на ней получится отработать только в очень легкое касание.

Второй момент : касательно удара в смертельную точку, в нос. Широко распространено мнение об убийстве собаки в кончик носа. Много Вы убили собак в кончик носа? Да-да лично Вы, ну, лично ты, дорогой читатель? Лично я, например, ни одной. Я вообще не убил ни одной собаки, хотя опыт самообороны от собак имею вполне успешный. И более того, сам держал собаку крупной породы - немецкая овчарка венгерских кровей. Можете поспрашивать своих знакомых: много ли они убили собак ударом в нос? Или собачников: много ли они видели случаев, когда собаку убивали вот этим легендарным ударом в нос? Скорее всего, таких людей не найдется . Дело в том, что если мы вспомним механизм укуса собаки:

  • Сжатие челюстей.
  • Рывки из стороны в сторону.

В тот момент, когда собака начинает дергать захваченную часть тела из стороны в сторону, кончик ее носа начинает также активно перемещаться , как и сама собака, из стороны в сторону, и попасть именно по этому кончику бывает очень и очень сложно. Мне рассказывали про один случай, когда собаку убили попаданием, причем не в нос, а то ли в лоб, то ли в переносицу. Но убил собаку человек с титулом чемпиона Европы по боксу в тяжелом весе. Я думаю, он с тем же успехом мог убить и бычка, и медведика, и слоненка. То есть масса плюс профессионализм оказывают решающий эффект. С тем же успехом этот человек мог бить не в лоб, а куда-нибудь, например, в другое место и убивать эту самую собачку.

Кадык - вырывание кадыка у собаки. Довольно таки сложно вырвать собаке кадык, говорю из-за того, что кадык у собаки защищен:

  • Шерстью
  • Шкурой
  • Мышцами
  • Он очень хорошо смещается, он подвижен у собачки

Собака не будет ждать, пока Вы будете что-то делать с ее кадыком. Скорее всего, при попытке ударить в кадык он уйдет в сторону, сместиться.

В момент, пока Вы будете пытаться его вырвать, собака будет Вас кусать, т.е. прием я не отношу к приемам с высокой степенью надежности.

Удар в позвоночник.

Удар в позвоночник - плохая идея, особенно, касательно удара в грудной отдел позвоночника. Грудной хребет у собаки очень мощный, крепкий. Вы скорее отобьете кулак, если только он у вас не настукан перешибать три кирпича сразу. Хорошая идея - попытаться нанести удар собаке под основание черепа или по верхнешейному отделу позвоночника. Лучше - ребром ладони, чем кулаком, и попасть легче и отбить тяжелее, поскольку ребро ладони у нас защищено мышечным слоем.

Хорошая идея - нанесение удара собаке по ребрам сбоку, особенно, в область нижних, так называемых, плавающих ребер, концы которых не крепятся к грудине. При переломе, есть шанс, что острые отростки этих ребер воткнутся во внутренние органы собаки, тем самым, вызывая внутреннее кровотечение и болевой шок .

Хорошая идея - поражение гениталий собаки рывком или ударом.

Кстати, бойцовских собак, бойцовских псов растаскивают… Вот так: Один из приемов растаскивания бойцовских псов состоит как раз в захвате за гениталии, разнимании их путем захвата за гениталии. Выглядит очень весело.

Все приемы борьбы с собакой требуют предварительной отработки и, не забывайте о том, что крупную собаку будет довольно таки сложно забороть.

Все приемы борьбы с собакой имеют еще два момента, два минуса , точно такие же как приемы борьбы с людьми.

Первый минус в том, что если собака не одна, а их стая, а Вы делаете ставку на борьбу, в то время как Вы успешно борете одну собаку, остальные так же успешно Вас съедают.

Второй минус : Если собака напала на Вас в парке, то у собаки есть что? И Вы при этом слышали звук «взять его» , «ату его» , то у собаки есть собачник . Если собачник видит, как Вы начинаете успешно убивать его любимое существо, он спешит, Чип и Дейл спешат на помощь, т.е. Вы боретесь с собакой, а собачник подбегает и начинает лупить Вас карабином от собачьего поводка. Масса у карабина достигает 200-300 грамм, вполне достаточно, для того, чтобы проломить череп с одного удара. Начинает бить Вас ногами и руками. Не верите? А теперь подумайте, станет здравомыслящий, нормальный человек спускать собаку с поводка на живого человека? Скорее всего, это какой-то социопат. Либо это может быть группа социопатов, т.е. один решил похвастаться перед товарищами, какой у него замечательный, бойцовский пес, как он сейчас съест вон того, который передвигается вон там, и уже спешит вместе с товарищами запинывать Вас.

Вы можете отрезать бойцовской собаке голову, она будет продолжать жевать Вас своими челюстями на автопилоте. Ну, вот такой вот забавный миф. Не правда ли, напоминает сценку из фильмов про зомби? Отрубили руку, а рука продолжает ползти по направлению к герою. Против этого мифа говорят следующие факты .

Если бы собака ничего не чувствовала, если бы у нее отсутствовала болевая чувствительность, это собака постоянно бы травмировалась. Постоянно травмировалась бы, подкладывая лапу под проезжающий трамвай, застревая ими между прутьев решетки, проходя по горящему костру. Эти примеры не настолько смешны, как кажутся. При некоторых заболеваниях, например, при проказе и при определенных формах сахарного диабета болевая чувствительность у человека пропадает. И это очень плохо и грустно, ибо такой человек получает травмы, порезы и даже не замечает их. Не замечает, у него продолжает течь кровь, место воспаляется, очень нехорошие последствия бывают. Если бы бойцовские собаки совсем-совсем не чувствовали бы боли, как Вы думаете, смогли бы использовать прием с разниманием дерущихся бойцовских псов за яички хозяева? Ну, наверное, нет.

Бойцовские собаки действительно чувствуют боль в меньшей степени, чем болонки, в том числе за счет толстого слоя подкожного сала, толстой шкуры и того, что они постоянно дерутся, т.е. получают закалку. Аналогию можно привести с человеком, который пришел на секцию ударной самообороны, начал практиковать набивку. И через некоторое время удар в грудь, в живот и в прочие места тела не вызывает у него прежней реакции «согнуться, скорчиться от боли» , да, он чувствует, что удар пришел, но не падает от этого удара замертво. То же самое бойцовская собака . И так же как у бойца, у собаки есть места: глаза, гениталии, плавающие ребра , которые не подлежат закалке.

Продолжение следует…

Из следующего выпуска Вы узнаете:

  • Подъезд: тоннель в квартиру или портал на тот свет?
  • Идеальное место, для идеальной жертвы.
  • Дверь, как фактор инвалидизации…


Вы, ничего не подозревая, идете по улице, и неожиданно навстречу бросается рычащая собака… Картина крайне неприятная и, к сожалению, очень даже возможная в нашей жизни.

В сельской местности либо в условиях города – везде есть риск столкнуться с агрессией этого не всегда домашнего животного.

К слову, в местах массового скопления людей, граждане в компании здоровенного волкодава, находятся вне закона во многих европейских странах.

В любом случае – собака друг только для одного человека, для своего хозяина. Как быть остальным в неадекватном случае? Разберем ситуацию детально, существует несколько вариантов самообороны.

Виды агрессии

Условно все варианты агрессии против прохожего можно выделить в следующие подвиды:

1. Случай, когда хозяин собаки специально натравливает «питомца» на вас.

2. Псине вдруг показалось (не имеет значения, обоснованно или нет), что вы угроза для ее хозяина, либо вы посягаете на охраняемую собакой территорию.

3. На вас нападает животное без хозяина на нейтральной территории. В большинстве своём, это случается тогда, когда ваше поведение косвенно раздражает животное (к примеру, собаки нередко бросаются на убегающих людей, на оживленно жестикулирующих, находящихся в нетрезвом виде и так далее).

Как нападает собака

Спереди. Псина уворачивается от ударов человека и старается обойти его сбоку или сзади. После этого собака кусает за руку или за ногу.
Сзади (погоня). Тяжелая собака, догнав, хватает человека за торс зубами и заваливает на землю. Собака средних размеров норовит сбить человека с ног, прыгнув всеми четырьмя лапами на него и нанося удар в область поясницы. Легкие псины запрыгивают на спину и норовят вцепиться в плечо, шею или повиснуть на человеке.

Что делать

1. Ни в коем случае не бойтесь собаки. Представьте, что это маленький злой «человечек». Вы выше и сильнее его – ни за что не давайте волю страху, ваша самооборона зависит от вас.

2. Не вздумайте убегать от собаки (никогда не убежите!), не надо поворачиваться к животному спиной.

3. Специально необученные собаки мгновенно теряются, если хозяин уходит из их поля зрения или когда псина покидает свою охраняемую территорию. Поэтому отступать нужно так, чтобы собака очутилась в другой обстановке, чем была в начале столкновения. Без уверенности псина становится намного менее агрессивной и высока вероятность ее позорного бегства.

4. Как вариант самообороны, есть смысл зарычать на собаку, показать ей свой оскал, угрожающе закричать.

5. Действенный прием в совсем уж экстремальной ситуации, если собака прыгает на вас спереди, чтобы вцепиться в горло: выставите перед горлом руку, и как только собака в нее вцепится, вторая накладывается на шею собаки сзади. Потом резко рукой в пасти, делается движение от себя, вверх или вбок. Рука, лежащая на шее, делает рывок на себя. Как максимум у псины будет сломана шея, как минимум – начисто испарится азарт.

Для самообороны от собак сгодятся любые предметы: палка, обрез бутылки, и им подобные. Агрессивную собаку надо бить по жизненным точкам, или в крайнем случае запихивать всё это псине в глотку. Классическое оружие - это дубина. Подойдет и собственная одежда, нужно дать собаке вцепится в рукав куртки, затем накинуть куртку на ее морду, выиграть таким образом время.

Уязвимые точки собаки, как правило: кончик носа, переносица и переход от морды ко лбу. Поражать животное надо сильным ударом кулака либо дубины перпендикулярно к поверхности головы. В то время как переламывание ушей, лап или хвоста и ребер, удары по бокам не всегда заставляют разъяренного зверя отступить.

6. Спущенная с привязи собака моментально бросается на врага, поэтому очень важно заметить момент атаки, и наградить псину мощным ударом в грудь или живот.

7. Взгляд собаки всегда направлен туда, куда она хочет укусить, потому при определенном навыке совсем не сложно увернуться и сбить животное с лап. Все нужно делать решительно, быстро и максимально сильно, желательно в область лопаток, шеи и груди.

8. Никогда не провоцируйте нападение собаки, не кричите на нее и хозяина, не машите руками, не подходить неожиданно сзади и внезапно не начинайте разговор с владельцем (особенно в вечернее время). Нельзя тянуть руки к незнакомой собаке, гладить и пытаться ей командовать.

9. Если псина все-таки умудрилась вцепиться в вас, то нужно знать, что на шее под челюстью, с обеих сторон ее трахеи, существуют выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный), а потом сильно сдавить их с обеих сторон, то собака отступит. Для начала есть смысл изучить на сей счёт знакомых собак, ведь в экстремальной ситуации с первого раза спасительные болевые точки можно и не найти.

Применяем оружие

1. Кайенская смесь: Состоит из одной части мелко перетертого табака (самый ужасный, какой попадется) и части молотого (лучше черного) перца. Засыпать этот порошок в маленькую пластиковую емкость (3 на 10 см). Носить с собой только в нагрудном кармане, никогда не помещать в карман брюк. В случае опасности сыпануть псине в морду. Кайенская смесь использовалась еще во время Второй мировой в подразделениях СМЕРШ.

2. Устройство для ультразвукового отпугивания собак. Приобрести сегодня такой прибор можно в любом оружейном магазине.

3. Электрошокеры весьма эффективны против неадекватных собак.

4. Газовое оружие может служить хорошим средством самообороны и отпугивающим средством.

5. Перцовый баллончик неплохая альтернатива для защиты от разъяренной псины.
Всегда помните: при укусах нельзя пускать всё на самотек. Немедленно обращайтесь в ближайший травмпункт либо сразу же вызывайте «Скорую медицинскую помощь».


Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.

Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.

Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.

Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.

Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше - почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.

Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.

Еще одна уязвимая зона на голове собаки - место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.

Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком - основанием или передней частью.

Захваты и другие действия

Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть - это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько - не знаю, но слышал, что его применяли.

Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.

Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть - Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.

Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели - так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы - здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту - запросто.

Горло и шея

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.

Горло у собаки - реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный - искалечит.

Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак - Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.

Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.

Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).

Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый - хомут, а второй - полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя - собака зубами порвет Вам лицо и шею.

Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.

Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост - такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.

Во-первых, это шкура на пояснице - она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием - "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).

Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер - таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс - они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль - поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.

Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".

Близким к затаптыванию является прием под названием ""подминание собаки под себя"", заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.

Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Конечности

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.

Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.

Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.

Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава - расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу - за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.

Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.

Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.

Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.